臭豆腐加盟，紹興臭豆腐和莧菜梗并稱“雙臭”全國各地都有臭豆腐，紹興臭豆腐和莧菜梗并稱“雙臭”，在江浙地區也占據著一席之地。慈溪的臭豆腐多以紹興流派為主。沿著路邊，挨著河邊，倚著墻邊，抑或是依著菜場，有它的地方就有一股微微的臭味彌漫，這是它最大的主角光環，即使閉著眼睛，依然可以迅速鎖定它的位置。
有人捂著鼻子問：“這臭豆腐到底是什么做的？”答：“黃豆，鹵水”。
在周巷新繆路上就有一家“臭名昭著”的臭豆腐攤，我只要有機會去周巷，必去這家店打卡。臭豆腐是他家的靈魂菜品，有不少忠實的擁躉者。
每天下午三點左右，老板娘出攤迎客。塑料筐里疊著的豆腐塊，白里泛著青，水潤又飽滿，而這欲臭還香的怪味就來自從孔縫里滴流下來的灰綠色鹵汁。
老板娘炸了幾十年的臭豆腐，深諳其中的門道。不老不嫩的微妙間，迅速撈起，走入盤中，臭豆腐塊的外層蓬松酥脆，如蜂巢一般，帶著綿密的小孔。
接下來就輪到老板娘調制的蘸汁—大蒜辣椒醬登場了。大蒜的手藝可以回春各種味道，當然也最懂臭豆腐味道，大蒜對各種味道有著老道的理解，這也讓臭豆腐不再因為自己的體味而自卑。臭豆腐跟大蒜在一起是最歡喜。除了大蒜，辣椒也是重要的角色。
串起幾塊剛出鍋的臭豆腐，在辛辣鮮香的大蒜辣椒醬打個小滾，醬料透過表皮，從孔縫中滲透進去，等蘸滿醬料后滑入口腔，咬上一口，外酥里嫩，脆香四溢，頓時覺得自己敏銳的嗅覺已被麻痹，只覺得五味雜陳的復雜味覺在嘴里來回沖撞，痛快極了。
這欲臭還香的怪味，有些覺得是人間美味，有人卻捏著鼻子走人。說到底，這終究關乎性情。未諳它習性的人，初嘗一口，覺得艱難無比，不堪承受，等漸漸深入，又覺得樂趣無窮。賈平凹說“丑到極處，便是美到極處”，對于臭食，有人對它愛到海枯石爛不變心，有人卻對它恨到不共戴天沒朋友。就像白天不懂夜的黑，你們get不到臭肴的美。
